Костюм народов Средней Азии

Костюм народов Средней Азии един в своей основе, причем для обоих полов и всех возрастов, что является весьма архаичной чертой культуры. В состав традиционного костюма входили рубаха, штаны, халат, обувь и головной убор. Последний в наибольшей степени содержал отличительные половозрастные и этнические признаки

__________

К истории костюма

Костюм народов Средней Азии един в своей основе, причем для обоих полов и всех возрастов, что является весьма архаичной чертой культуры. В состав традиционного костюма входили рубаха, штаны, халат, обувь и головной убор. Последний в наибольшей степени содержал отличительные половозрастные и этнические признаки.

Архаичной чертой среднеазиатского костюма являлся и туникообразный покрой плечевой одежды. Однако в последней трети XIX в. прежние формы костюма значительно изменились под влиянием индустриального общества и других факторов. Поэтому категория "традиционный костюм" для Средней Азии является неоднозначной и ее необходимо соотносить с двумя временными периодами — серединой XIX в. и концом XIX — началом XX в., которым соответствовали разные, в известной степени, варианты костюма.

В обобщенном понятии "среднеазиатский костюм" необходимо выделить различные уровни его характеристики. Так, на уровне этнокультурных пластов выделяется, во-первых, костюм таджиков и оседлых узбеков, во-вторых, костюм народов "кипчакского" круга — казахов, киргизов, каракалпаков, дештикипчакских узбеков, в-третьих, туркмен. Следующим уровнем является костюм конкретного этноса, который также не един. В нем выделяются черты, характеризующие костюм этнических групп. Так, у казахов сложились западный, северо-восточный, южный комплексы, соотносимые с территориями трех жузов. У туркмен ярко выделялись племенные варианты костюма, у киргизов имелась специфика северного и южного комплексов костюма, у таджиков разнился костюм жителей равнинных и горных областей, у узбеков — оседлых и кочевых групп. Значительные особенности имелись в костюме бухарских евреев. В костюме казахских султанов выделялись сословные черты.

Нательная мужская одежда

Мужская нательная одежда на территории Средней Азии шилась преимущественно из хлопчатобумажных тканей белого цвета. В конце XIX в. преобладала нераспашная рубаха койлек, а старинная распашная жегде казахов, киргизов, населения Ферганской долины, перестала бытовать. Основным этническим различием рубах являлась форма ворота — вертикальная у казахов и киргизов, треугольная в Ферганской долине, горизонтальная — у остального населения. Духовные лица и узбекская аристократия носили рубаху только с горизонтальным воротом. Реликтовым явлением в начале XX в. были узбекские стеганые на вате рубахи гуппича, которые носили только дети и старики. Гуппи на староузбекском языке означает "доспех", что породило у исследователей версию о генетической связи стеганых рубах с защитным вооружением.

Женские рубахи-платья

Женские рубахи-платья шили из разнообразных тканей, но при их выборе действовал универсальный принцип — яркие цвета, особенно красный, предназначались для девушек и молодых женщин, для пожилых был уместен белый или какой-либо темный цвет. Ворот у женских рубах всегда был вертикальным, что связано с необходимостью кормления ребенка. Для каждого народа был характерен особый способ оформления ворота — вышитой или плетеной тесьмой (таджики и узбеки-сарты), нашитыми лентами (часть казахов), металлическими бляшками или вышивкой (туркмены), полосой ткани контрастного цвета (каракалпаки, кочевые узбеки), специальным нагрудником (киргизы). Изменение покроя рубахи-платья у казахов и киргизов состояло в появлении отрезной талии, пришивных оборок на подоле, стоячего воротника. У таджиков и узбеков платье стали шить на кокетке, с отложным воротником. Именно такие поздние варианты составляют в сознании населения национальный стиль костюма.

Поясная одежда

Штаны в Средней Азии относятся к типу штанов с широким шагом, то есть между штанинами вшивался клин, что придавало свободу движениям, в том числе при верховой езде, позволяло свободно сидеть на полу в позах, предписанных обычаем.

У кочевых народов широко бытовали теплые верхние штаны, которые шили из овчины, шерстяной домотканины, замши. Зимой при верховой езде полы халатов и шубы кочевник обычно заправлял внутрь широких верхних штанов, так, что, по описаниям путешественников, он делался похожим на шар.

Помимо штанов в киргизском женском костюме, а как реликт и в казахском, имелся еще один вид поясной одежды — бельдемчи, которая имела вид распашной юбки. Особый вид одежды, имевшийся только у одного народа — это редкое явление для среднеазиатского костюма. Лобачева полагает, что генетически эта одежда связана с кипчакской средой, усматривая ее прототип в "одеяниях" каменных половецких изваяний. Возможно, что бельдемчи — это символ защитного вооружения, поскольку в киргизском эпосе "Манас" именно так называется часть боевого костюма.

Наплечная верхняя одежда

Основным видом верхней наплечной одежды в Средней Азии являлся халат, который получил основное развитие в мужском костюме, являясь важным его элементом и в знаковом отношении. Символический "язык" халата определяли цвет, орнамент и качество его ткани. Верхний халат обычно не подпоясывался, за исключением траура, что характерно для оседлых народов, а у кочевников — охоты, военного набега. Халат являлся наиболее распространенным предметом дарения, опосредуя тем самым и социальные отношения.

В непогоду или в дорогу мужчины сверху накидывали чекмень — род плаща из сукна. У кочевников особенно ценились чекмени из верблюжьего сукна. Парадные чекмени в середине XIX в. стали шить из фабричного сукна российского производства, что определяло большой объем его импорта в регион.

В конце XIX в., а у казахов раньше, в состав как мужского, так и женского костюма прочно вошел камзол с приталенным силуэтом. Вероятно, эта одежда распространилась под влиянием казанских татар, игравших большую роль в экономической жизни региона.

Древнейшим видом зимней одежды являлась бытовавшая у казахов шуба купи на основе из пластов естественно свалявшейся верблюжьей шерсти, а также нагольный тулуп из овчины — тон, бытовавший у кочевников и узбеков Хорезма. Более престижными у казахов считались шубы из меха лисы или волка. Женские шубы у названных народов покрывали тканью — бархатом, сукном, сатином — в зависимости от достатка семьи.

Ритуальное значение пояса

Подпоясывание одежды мужчинами было обязательным, а пояс в знаковом отношении являлся символом самого мужчины. Социальная зрелость юноши маркировалась, в частности, началом ношения пояса. У оседлых народов основными видами пояса являлись кушак и поясной платок. Интересно, что они, в случае необходимости, могли исполнять роль головной повязки, скатерти и молитвенного коврика. У кочевых народов традиционно преобладали пояса из кожи — узкий кисе с подвесками и белдик — широкий с наборными бляшками и массивной пряжкой.

Женщины у таджиков и оседлых узбеков одежду не подпоясывали, делая это только на похоронах. Кочевницы подпоясывались в торжественных случаях или собираясь в дорогу.

Обувь

Наиболее архаичной была обувь горных таджиков и памирцев, у которых преобладали поршни, мужские сапоги на плоской подошве без каблука, женские сапожки простейшего покроя из двух половин, деревянные калоши с тремя шипами на подошве. Зимой горцы носили вязаные чулки джураб, яркий орнамент которых сообщал о месте проживания человека. Оседлое население равнинных оазисов носило мягкие сапоги вместе с кожаными туфлями без задника. Ведущим типом обуви у кочевников, удобным для верховой езды, были жесткие сапоги на высоком каблуке. Узбекская знать во время конных выездов надевала парадные сапоги из зеленой шагрени, изящный каблук которых был скошен к середине подошвы, позволяя всаднику особенно ловко держаться в стременах. У казахских и киргизских охотников бытовала маскировочная обувь из пары конских копыт.

Головные уборы

Согласно традиционным представлениям, существовала особая связь человека с головным убором. Так, у киргизов девушка называется "та, которая в тюбетейке", мужчина — "тебетей", казах — по названию наиболее характерного для казахов головного убора с лопастями — "тымак", киргиз — "калпак" и т.п.

Детские головные уборы народов Средней Азии, которые обычно не различались по полу, их отличало обилие нашитых оберегов. В 9-12 лет девочке заплетали 4-5 кос и надевали шапочку типа тюбетейки, которая у кочевников и узбеков Хорезма имела специальные украшения. У казахов и киргизов поверх шапочки надевалась теплая войлочная шапка с выдровой опушкой и султанчиком из перьев, у оседлых народов — небольшой платок.

Головной убор невесты у таджиков и узбеков-сартов отличал, прежде всего, сложный комплекс головных украшений, для кочевых народов характерна сложная конструкция самого свадебного головного убора и богатейшая система его нашивных украшений.

Мужские головные уборы были комплексными и состояли из тюбетейки, поверх которой у таджиков и узбеков повязывалась чалма, а у кочевников надевалась шапка. Чалма, в целом воспринимаемая как атрибут мусульманской культуры, разнилась по размеру, цвету, манере повязывания. Большую белую чалму носили духовные лица, ремесленники — небольшую чалму серого или синеватого цветов, крестьяне — повязку из цветных платков.

Наиболее типичными были шапки из овчины, имевшие много разновидностей. Так, для туркмен, каракалпаков и кочевых узбеков были характерны шапки мехом наружу, для казахов и киргизов — мехом внутрь, с бархатным покрытием верха. Особое распространение у киргизов получил войлочный колпак с отгибающимися полями.

Женские головные уборы, которые надевались после рождения первого ребенка, также были комплексными, но более сложными. Символом женщины-матери в регионе являлся тюрбан, хотя в ряде мест он рано вышел из быта и был заменен платками.

Специфической чертой женского костюма в Средней Азии являлось широкое распространение головных накидок, что, возможно, было связано с обычаем избегания мужской родни мужа, а также с воздействием мусульманских норм, требующих, чтобы женщина не появлялась при посторонних с открытым лицом.

Украшения

Неотъемлемой частью женского среднеазиатского костюма являлись украшения. Наиболее богатым и сложным их комплекс был у невесты, становясь все проще по мере взросления женщины. Украшения могли быть нашивными на одежду и съемными. Первые характерны только для костюма кочевых народов, особенно туркмен. Среди съемных украшений имелись таковые для головы, шеи, груди, живота, рук, а также кос. Все они были связаны с обширным пластом представлений о способах магической стимуляции репродуктивной функции женщины и ее защиты.