Таджики. Древнейшие традиции ткачества

Кустарное ткачество было известно всем народам Средней Азии, но в таджикской культуре оно занимало особое место. Еще в раннем Средневековье высоко ценились хлопчатобумажные и шелковые узорные ткани, вырабатывавшиеся в оазисах Среднеазиатского междуречья.

__________

Слава таджикских тканей

Кустарное ткачество было известно всем народам Средней Азии, но в таджикской культуре оно занимало особое место. Еще в раннем Средневековье высоко ценились хлопчатобумажные и шелковые узорные ткани, вырабатывавшиеся в оазисах Среднеазиатского междуречья.
В XV—XVII вв. местные ткани являлись одним из основных предметов среднеазиатского экспорта. К этому времени они были уже хорошо известны и в Московском государстве, где назывались "кутни зенденные", "объяринная зендень", "семенди всяким цветом", "дюменди цветные".
Эти названия, по-видимому, относились к тканям, выполненным в технике "икат", которая в Средней Азии называлась "абрбанди". Абровые ткани (т. е. орнаментированные в технике "абрбанди"), представлявшие собой наиболее ценные виды восточного текстиля, предназначались преимущественно для знати.
Так, в описи имущества Бориса Годунова упоминаются кафтан и предметы конского убранства из "копытчатого" шелкового бархата, предположительно бухарского происхождения.

Технология

Особая художественная выразительность абровых тканей заключалась в изящной "размытости" контуров узора (что и дало название технике: "абр" по-арабски — "облако"), что достигалось технологией орнаментации ткани: будущий узор штрихами наносился на нити основы, затем отмеченные участки плотно обматывались бумажными нитями, после чего выполнялась многократная окраска пряжи в два, три и более цветов с последовательным освобождением от обмотки необходимых фрагментов узора.
Перед заправкой в ткацкий стан нити расправлялись и вновь распределялись в соответствии с задуманной орнаментальной композицией. Для среднеазиатских абровых тканей была характерна орнаментация на нитях основы (в других регионах она могла выполняться на нитях утка или на нитях основы), а одноцветный уток придавал тот или иной оттенок общему колориту.

Специалисты

Над созданием абровых тканей трудилось обычно несколько специалистов — рисовальщик, правщик основы, красильщик, ткач. Все операции производились вручную, были очень трудоемки, требовали большого технического и художественного мастерства.

Виды тканей

Вырабатывалось несколько видов абровых тканей. Особой известностью пользовался "адрас" — ткань полотняного переплетения с шелковой основой и бумажным утком. Во многих местах эта ткань называлась также "подшохи" — "падишахская", что указывало на ее чрезвычайную ценность, связанную и с трудоемким, дорогостоящим процессом изготовления и с богатым, нарядным внешним видом.
Во второй половине XIX в. главным производителем адраса была Бухара, где эту ткань считали исконно местной, а таджиков — ее родоначальниками в регионе.
Помимо полушелковых тканей во второй половине XIX в. большое распространение получило изготовление чисто шелковых абровых тканей, лучшие сорта которых вырабатывались бухарскими ткачами.
Бухара в этот период являлась также единственным в регионе производителем бархатных тканей, в том числе с абровыми узорами.

Использование

Наиболее широкое применение в костюме и предметах быта имел адрас. Он шел на мужские и женские халаты, женские платья и штаны, использовался в качестве подкладочного материала к дорогим бархатным и золотошвейным халатам, вышитым конским попонам и покрывалам, служил в качестве основы для вышивок шелком.
В Бухаре полотнищами адраса обшивали изнутри прогулочные палатки "чодир", популярные среди местной знати. Шелковые абровые ткани бытовали преимущественно в женской одежде.
Существовало представление, что о благополучии мусульманина прежде всего свидетельствует богатство и количество одежды у его жены, нежели его собственный костюм. Кроме того, ислам не одобрял роскошь в быту правоверного, на что, правда, в конце 19 века смотрели уже не так строго.
В это время из абрового шелка стали шить мужские рубахи и халаты, которые носили представители высших слоев населения. Однако такие халаты обязательно имели хлопчатобумажную или полушелковую подкладку, чтобы "нейтрализовать" излишнюю роскошь шелка